在化妝品中的活性成分是什麼

你需要有個拉丁語專業博士學位才讀得懂大多數護膚品的標籤， 但是大部分大詞都只是其成分的化學名稱， 或添上一些必要的不可捉摸的話。 買護膚品的時候， 最重要需要看的就是"活性"成分， 活性成分應該是標籤上首先要標明的， 僅次於水。 就是這種X成分能夠， 或不能(有時確實如此)， 消除皺紋， 或去除眼袋。 很少生產商會列出所含活性成分的百分比， 主要是因為所含的數量太少了， 例如， 歐萊雅護膚系列產品中維他命A衍生物含量是非處方產品中含量最高之一， 但每瓶也只有0.1%， 再除以擦的次數。

吃芒果可能更加有效得多。

護膚品生產商依靠X成分添加來使自己的產品區別於其它產品， 但護膚成分流行、落伍速度很快， 所以一旦某個生產商的研究被複製、改動、重新包裝、重新生產， 滿足更便宜的市場需求， 他們就會失去興趣， 繼續嘗試開發下一種賺錢的東西。 這也就是說， 那種使今天奇跡修復霜開出天價的成分很可能在六個月時間之內就會出現在更便宜品牌的產品中。 但同時， 新的X成分又會出現， 宣稱可以做到去年的X成分所做不到的事情。

活性成分： 活性成分必須在標籤首先標明， 因為活性成分被認為具有藥物過敏作用， 所以每種活性成分的數量和具體效果必須遵從具體規定。 使用效果必須經過科學評估，

由FDA認可。 活性成分包括防曬物質、類維他命A、去斑物質、治療粉刺物質。

非活性成分： 非活性成分按其數量列出， 絕大部分護膚品的主要成分是水， 水通常是放在最前的， 但是又添加了成千上萬種非活性成分以使霜更容易抹開、更容易吸收。 很多非活性成分都沒有經過長期有效性測試， 而女性在肌膚上每天擦兩遍沒有經過驗證的化學物質， 自然， 皮膚專家會懷疑她們的智慧。

天然護膚品： 對化學物質擔心和動物測試導致天然護膚品市場迅速上漲。 採用天然方法是有可能的， 肯夢、茱麗、ESPA等公司誇耀自己的產品堅持天然成分。 但儘管"純天然"這個詞具有極大的促銷效應， 但仔細審視成分標籤通常就能發現，

植物提取物只占產品很小的百分比。 說到護膚品， 幾乎沒可能說到底它是否100%純天然， 因為當天然原材料， 如水果或堅果， 被加工、儲存、穩定化、與其它成分一起被添加進護膚品時， 它們已經失去天然的性質了。 基本成分通常與其它非天然護膚品是一樣的， 通常都會有的防腐劑， 如維他命E、C會引起遲發性刺激性接觸性皮膚炎以及即時性刺激性尋麻疹。 天然也不是純淨、乾淨或完美。 所有的植物， 包括護膚品中使用的， 可能被細菌、殺蟲劑、化學肥料所污染， 這會使敏感性皮膚的人產生皮膚發炎。

維他命： 美國FDA規定， 含維他命的產品必須標出成分的化學名稱， 如維他命E必須寫成右旋α-生育酚， 因為統稱位維他命會誤導消費者，

以為產品中的維他命E提供營養或健康益處。 事實上， 維他命E通常是用作防腐劑， 防止該產品的化學物質變質。 但是， 生產商同樣想出辦法來利用這項規定， 他們通過廣告讓消費者熟悉維他命的化學名稱， 然後作為"科學"成分投放市場， 暗示其產品功效更好。

低敏感性： 這個詞被反復運用於護膚品行業中， 用以表明某產品不會引起過敏反應， 但是， "低敏感性"這個詞並不符合規定， 市場上沒有任何一種護膚品或化妝品能夠保證使用者沒有人會過敏。 如果你是敏感性皮膚或易過敏， 在購買之前要試用。

動物測試: 過去10年間， 試管試驗、合成肌膚、電腦模型成為比動物測試更便宜的選擇。 歐盟認為目前動物測試很多時候沒有必要，

並計畫從2009年開始禁止絕大部分在動物身上進行的新護膚品測試， 但用以測試癌症或過敏反應的這些測試將繼續進行。 美國政府對這項立案不是很感興趣， 但是約550家公司自願和消費者護膚品資訊聯盟簽署承諾， 表示"產品成分、半成品或成品都不會委託他人、也不會自己進行動物測試"。

PH平衡: "PH平衡"的字樣出現在產品標籤上時， 使該產品聽起來好像是嚴格細緻生產而來的， 但事實上， PH平衡並不能說明什麼。 任何PH值超過7的為鹼性， 低於7的為酸性(水的PH值為7)。 皮膚平均PH值是5.5， PH值為8或以上的護膚品會導致皮膚過敏， 所以大部分護膚品都是中等PH值。

（實習編輯：王安冉）